Морковь в открытом грунте
Морковь выращивание в открытом грунте
Морковь – корнеплод семейства зонтичные (сельдерейные). Садоводы любят морковь и частенько выращивают на своих огородных грядках. А первоначально морковь выращивали ради душистой зелени и семян. Современная корнеплодная морковь появилась в Европе в начале XIV века. По содержанию полезных веществ для нашего организма она превосходит многие овощи.
Морковь – это источник каротина, чем насыщеннее окраска корнеплодов, тем больше каротина. В сыром виде в моркови содержится много калия, кальция, цинка и железа. Морковь укрепляет сетчатку глаз, соком ее лечат воспаление носоглотки, болезни печени и сердца.
Расположение, почва
Где лучше всего растет морковь?
Чтобы получить отличный урожай моркови, ее высаживают в рыхлую супесчаную, суглинистую или торфяную почву, которая содержит много органических веществ. Низинные места для посадки корнеплодов моркови непригодны, хороши освещенные ровные места или с небольшим уклоном. Замечательны участки в хорошо продуваемом месте, что снижает вероятность заселения корнеплодов морковной мухой.
Грядки для посева моркови должны быть высокие, около — 20 см, которые с осени перекапывают вилами на глубину около 40 см. Из почвы при перекопке выбирают корневища сорняков (можно граблями), камни и другой мусор. Хорошо добавлять в землю золу (на ведро почвы 1 литр золы) и песок (на ведро почвы 0,5 ведра песка). Почва для моркови должна быть со слабокислой или нейтральной реакцией (рН 6,3-6,8), иначе корнеплоды болеют, теряют вкус и плохо хранятся.
Свежий навоз и много органических удобрений в почве приводят к растрескиванию и ветвлению корнеплодов. Хорошо вносить органику за год до посадки моркови. Отличными предшественниками для моркови служат – огурцы, капуста, лук, томаты.
Посадка моркови весной
Морковь – холодостойкий корнеплод, хорошо переносит заморозки до -5 градусов. Наиболее оптимальные сроки для посадки в Подмосковье с 20 апреля. Кому интересно, когда сажать морковь по лунному календарю, загляните в запись «Апрель«, «Май«.
Семена моркови прорастают уже при температуре 4-6 градусов, однако, оптимальная температура – около 13 градусов. Ранний посев моркови дает возможность избежать набегов зонтичной листоблошки. Морковь можно сеять и в начале июня, что тоже позволяет избежать листовой блошки. Однако, в это время температура может быть более 20 градусов, и тогда морковь плохо прорастает, а корнеплоды становятся слишком грубыми.
Чтобы всходы любого высеваемого растения были дружными, семена должны пройти специальную подготовку.
Семена моркови очень мелкие, имеют твердую плотную оболочку, сохраняют всхожесть 2-3 года, прорастают медленно и если земля сухая, то могут и не взойти. Частенько всходы сорняков заглушают всходы моркови, так как появляются раньше. Поэтому рекомендуют сеять семена моркови вместе с какими-нибудь быстро всходимыми растениями (салат, редис), добавляя их совсем немного. Всходы моркови еще не видны, а редис или салат своими всходами обозначают бороздки, и можно пропалывать сорняки в междурядьях, не боясь повредить морковь. Сорняки лучше срезать на уровне почвы, а не вырывать с корнем.
На замедленность всходов моркови влияют эфирные масла, которые содержаться в семенах моркови. Чтобы их вымыть рекомендуют замачивать семена моркови на сутки в проточной воде. Однако при таком приеме из семян вымывается и калий, что впоследствии неблагоприятно сказывается на качестве моркови. Вернее использовать другой метод – семена моркови насыпают в полотняный мешочек и держат под струей горячей воды около получаса.
Морковь можно сеять сухими семенами (таких семян потребуется больше), в благоприятных условиях всходы появляются через 2-3 недели. Такой посев возможен на чистой от сорняков грядке, иначе всходы сорняков(которые появляются раньше) заглушат всходы моркови.
Можно высевать морковь пророщенными семенами (сбор урожая будет на 10-20 дней раньше). Для этого семена моркови раскладывают на мокрой ткани в теплом месте и накрывают. Как только появятся ростки, приступают к посеву (если нет возможности сразу посадить, то такие пророщенные семена можно хранить в холодильнике в отделении с положительной температурой). Почва при посеве пророщенными семенами должна быть обязательно влажной и необходимо поливать посадки до появления всходов. Если у вас нет возможности регулярно поливать, то при посадке грядки хорошенько пролейте и накройте пленкой, которую снимите при появлении всходов.
Сейчас можно купить семена моркови на посадочной ленте. Это очень удобно – лента раскладывается на грядке вдоль бороздок и присыпается землей, вот и вся посадка. Семена можно самому наклеить на бумажную полоску, промазанную силикатным клеем(клейстер из крахмала). Семена раскладывают с помощью пинцета через 4-5 см. Чтобы они не осыпались, бумажную полоску сгибают пополам вдоль. Пока клей не высох, на бумажную ленту с наклеенными семенами накладывают такую же пустую. Полоскам дают высохнуть и сворачивают в рулоны. Однако из практики замечу, что такие семена всходят долго (часто больше месяца).
В продаже есть гранулированные семена моркови, которые тоже всходят долго. Правда, в их состав входит набор микроэлементов, гель, разбухающий в воде и морковное семечко. Благодаря такому набору, росток на первое время развития получает все необходимые вещества.
Семена моркови высевают в канавки на глубину 1 см рядками, которые располагают на расстоянии 20 см друг от друга. Семена присыпают смесью торфа, песка и золы(1:0,5:0,1). Почва должна быть влажной, всходы появляются через 8-15 дней. Грядку с посеянной морковкой накрывают пленкой, которую снимают при появлении всходов. Пленку можно заменить затем на лутрасил или спанбонд, морковь тогда весь сезон будет недостижима для вредителей. А поливают в этом случае по укрывному материалу при необходимости.
Выращивание моркови в открытом грунте довольно хлопотное занятие, так как необходимо, как минимум дважды, прореживать посевы (оставляя более сильные), иначе корнеплоды будут мелкими. Чтобы не возиться с прорывкой, рекомендуют сеять семена моркови вместе с пылевой фракцией (измельченные гранулы) любого комплексного удобрения и песком. На 1 чайную ложку семян моркови берут 1 чайную ложку удобрения и 0,5 стакана мелкого просеянного песка (вместо песка можно использовать труху от чая или кофе). Смесь размешивают и сеют на грядки, как будто солят, затем присыпают почвой, проливают и накрывают до всходов пленкой. При таком посеве не нужно прореживать посевы и нет необходимости подкармливать.
Уход
Очень хорошо сразу при посеве моркови междурядья замульчировать, это избавит грядки от почвенной корки.
В начале роста морковь плохо переносит глубокое рыхление и прополку, так как ее тонкие корешки легко повредить и будущий корнеплод может быть искривлен. Поэтому первое прореживание делают, не выдирая лишние всходы, а просто срезая их на уровне почвы. Эту процедуру хорошо проводить с помощью маникюрных ножниц.
При первом прореживании расстояние между растениями оставляют около 2 см, при втором – 5-6 см. Важно не опаздывать с первым прореживанием в стадии 1-2 настоящих листочков, иначе корнеплоды будут мелкие.
Слишком обильно поливать морковь нельзя, иначе корнеплоды загниют. Морковь наиболее засухоустойчива по сравнению с другими корнеплодами. Обязательный полив и постоянная влажность нужны моркови до появления всходов. Затем же, при отсутствии естественных осадков морковь поливают один раз в две — три недели (после образования трех — четырех настоящих листочков). Хорошо поливать методом орошения, это удваивает урожай корнеплодов моркови. При избытке влаги корнеплод растрескивается, плохо хранится. Поэтому, когда у моркови образуется 4-5 листьев, а значит хороший корнеплод и центральный корень, уходящий в глубь земли, морковь не нуждается в поливе вообще.
Подкормки
Для получения отличных корнеплодов моркови нужны подкормки.
Первую подкормку делают вместе с первым прореживанием (если вы не высаживали морковь вместе с пылевой фракцией любого комплексного удобрения). Можно использовать настой сорняков, разведенный водой 1:5, в который обязательно добавляют 1-2 ст. ложки калийного удобрения на ведро раствора.
Вторую подкормку проводят при втором прореживании(в стадии 4-5 настоящего листа). Подкармливают опять калийным удобрением 3 ст. ложки на 10 литров воды (если при посадке не использовалось комплексное удобрение).
Болезни и вредители
У морковки основной вредитель – это зонтичная листоблошка, которая зимует на хвойных культурах. Кода у моркови появляется 1-2 настоящих листочка, листоблошка откладывает личинку внутри розетки листьев. Личинка высасывает сок из листьев, вызывая их закручивание. Чтобы избежать нападения листовой блошки, морковь следует высаживать как можно раньше. Хорошо помогает укрытие спанбондом или лутрасилом на вес сезон.
Наносит вред моркови и морковная муха, которая появляется первый раз во время цветения вишни, а второй раз с конца июля до конца августа. Летом морковная муха появляется вместе с бабочкой — белянкой. Поэтому. Увидев бабочку – капустницу, стоит накрыть посевы моркови спанбондом или лутрасилом.
Чтобы отпугнуть морковную муху рекомендуют высаживать рядом с морковкой лук, бархатцы, кориандр, календулу, ромашку и брахикому. Хорошо чередовать на грядке морковь, лук и свеклу. Это поможет избежать нематоды.
Урон урожаю могут нанести и проволочник, полевки и гусеницы различных совок.
Заболевание моркови — фомоз (гниль) как правило, поражает корнеплоды при хранении. Споры гриба живут в почве около 4 лет, поэтому, если морковь болела фомозом, то на этом месте снова сажать морковь можно только через 4 года. Усиленные дозы калия помогают избежать заболевания.
Летом можно увидеть закручивание листьев, которые приобретают красновато – синеватый оттенок. Это недостаток калия, просто подкормите морковь («унифлор-бутон»).
Если корнеплод выпирает из земли, то следует подсыпать почвы, иначе выпирающая часть станет зеленой и несъедобной.
Уборка
Морковь убирают сразу после первых заморозков (как правило, начало октября). Морковь обязательно должна пройти естественное охлаждение, иначе зеленая масса будет продолжать расти, высасывая соки из корнеплода, вынуждая его вянуть. Если вам пришлось убрать морковь до заморозков, то поместите ее на сутки в холодильник, а затем уже укладывайте на хранение.
На легких почвах морковь можно выдернуть за ботву, на более плотных подкапывают. Если морковь предполагают заложить на хранение, то ботву обрезают, оставляя около 1 см.
Поврежденную и растрескавшуюся морковь перерабатывают. Хранят здоровые корнеплоды в диаметре не менее 2 см.
Перед закладкой на хранение морковь хорошо опрыскать раствором фитоспорина и просушить.
Хранение
Ели зимы не морозные, то морковь можно хранить прямо в грядке.
В домашних условиях морковь хранят в ящиках, уложив рядами, пересыпая корнеплоды слоем песка. Для этих целей речной песок не годится, поэтому используют чистый свежий карьерный песок. При таком методе хранения испарение минимальное, а больные корнеплоды изолируются от здоровых.
Так же можно хранить морковь в открытых полиэтиленовых мешках, засыпая сверху слой песка 3-4 см. Температура хранения должна быть около 1-2 градусов тепла.
На даче или садовом участке морковь можно хранить в яме или траншее, температура и влажность при этом меняются незначительно. Подойдет сухой участок на возвышенности с небольшим уклоном для стока воды. Место должно быть защищено посадками или строениями от зимних ветров.
Выкапывают траншею, глубина которой 1-1,5 м, рядом делают канавку для отвода воды. Для защиты от мышей выкладывают по контуру траншеи лапник. Морковь укладывают прямо на землю на дне траншеи, засыпают слоем земли (около 5 см), сверху насыпают слой соломы (3-5 см), затем снова слой земли горкой (около 15 см), делая валик. Земляной валик должен быть шире траншеи, чтобы не затекала вода.
Применение
Морковь используют в сыром, варенном и консервированном виде. Из моркови готовят оладьи, котлеты, добавляют в супы, гарниры, хороша всеми любимая корейская морковь. Если пить по полстакана морковного сока 3 раза в день, то авитаминоз и утомляемость вам не грозит.
Видео о посадке моркови с помощью клейстера (крахмал с водой)
Сорта моркови
Сейчас выведено много сортов моркови, отличающихся размером, формой, окраской.
Ранние сорта моркови:
Амстердамская – сладкие небольшие корнеплоды с тонкой сердцевиной, длиной 20-40 см. Посев в открытый грунт с марта по июль, урожай снимают с мая по октябрь, можно регулярно подсеивать. Хранится плохо.
Пармекс–гладкий круглый корнеплод с отличным вкусом. Посев с марта по июнь. Урожай снимают с июня по октябрь, можно выращивать в горшках и контейнерах.
Фея «заморозь!»- 95-105 дней от всходов до урожая, хорошо хранится, устойчив к болезням, растрескиванию, цветушности.
Морковь F1 Наполи – 80-100 дней от всходов до сбора урожая, цилиндрический корнеплод для ранних и поздних посевов.
Морковь со средними сроками созревания:
Лосиноостровская – 85 дней от всходов до урожая, цилиндрический корнеплод длиной около 17 см, устойчив к цветушности.
Нантская – цилиндрический корнеплод с тупым кончиком и нежной мякотью. Посев в открытый грунт с марта до июля, сбор урожая с июня до октября.
Поздние сорта:
Флакке – длинный цилиндрический корнеплод длиной около 20 см для длительного хранения, от всходов до сбора урожая около 150 дней
Шантанэ – короткий корнеплод с небольшой сердцевиной конической формы длиной около 15 см для длительного хранения.
